La Mongolie jour après jour

15 juin 2026 – Vallée de l’Orkhon I

Après avoir dit aurevoir à Jean-Paul et Anne (mais pas Adieu), nous ouvrons la Tankinou academy près des stupas. Nous prenons ensuite la route vers la vallée de la rivière Orkhon. On nous a indiqué que la route est goudronnée un bon moment et que la piste est « praticable » ensuite. Alors oui il n’y a pas de sable mais les restes d’une coulée de lave rendent la traversée un poquito stressant quand même. Nous avons moyennement envie de déchirer un pneu sur les roches tranchantes. En plus, l’orage menace.
Arrivés devant le panneau pour le monastère bouddhiste de Tövkhön, on décide de prendre la route de l’ouest mais très vite la technique nous rattrape, la montée est trop raide pour le camping-car et on patine dans la boue. Aaaazy ( comme dirait Solal) on fait demi tour. On admire notre premier arc en ciel à flanc de montagne, la lumière est féerique.
Nous empruntons ensuite la piste en direction de la cascade, il se fait tard et les roches volcaniques continuent de nous ralentir. Je vote pour un arrêt près de la rivière dans un spot assez magique. Le bivouac est validé pour les prochains jours.

Le lendemain, contre toute attente au milieu de la Mongolie, nous recevons de la visite. Cécile et Romain sont deux Bretons rencontrés via Polarstep qui voyagent avec un gros camion et Babou, leur chien. Leurs contraintes techniques étant très proches des nôtres, nous échangeons depuis notre arrivée chez les nomades. Mais aujourd’hui c’est THE rencontre. À moto, ils arrivent fin de matinée pour le café. On discute de nos expériences de voyageurs. Cela fait vraiment plaisir et le moment dure plus longtemps qu’ils avaient initialement prévu. Ils sont en route pour le monastère auquel nous avons renoncé hier. En moto, cela sera peut-être plus facile. On les laisse filer en éclaireur.

Nous rebasculons sur notre journée chill près de l’Orkhon ravis de les avoir enfin rencontrés. Quelques instants plus tard, un petit message arrive : ils nous proposent de prolonger le moment en se faisant un repas ensemble, en soirée. Évidemment, la porte de Tankinou sera grande ouverte !

Entre temps, Victor et Tony tentent de nous pêcher un taimen, également connu sous le nom de « loup de rivière », c’est l’un des poissons les plus légendaires de Mongolie et le plus grand salmonidé du monde. Il peut mesurer jusqu’à 1,5 mètre et peser plus de 40 kg. Malgré ma confiance en l’équipe, je fais quand même mariner du poulet pour les brochettes.
Victor fera une pêche miraculeuse de 5 poissons qu’il relâchera comme toujours à la pêche à la mouche. Solal s’appliquera lui à sculpter des flèches dans les carottes pour l’apéro et ramasser du bois pour le feu de camp. En soirée, alors que l’orage menace à nouveau, Tony aperçoit une paire d’œil qui l’observe aux jumelles. C’est le berger qui a sa yourte un peu plus loin. Il l’invite à venir voir le camping-car car bien sûr il est intrigué. Il porte un bel habit traditionnel et le visage baigné de soleil. Tony lui demande s’il accepte d’être photographié. Le berger se prête au jeu d’une mini séance photo.
Le soir venu, les Bretons reviennent avec Babou sur la moto et on lance l’apéro près du feu. Ils ont même amené des crêpes ! On ne voit pas passer le temps au fil des histoires de vies de chacun et des récits de voyages. Comme ils connaissent l’Aveyron par des copains alors on l’espère nous nous reverrons autour d’un bon Aligot. Nous partageons un peu de génépi et on se dit à bientôt, ils repartent dans la nuit noire avec Babou très motivé par retrouver son camion-maison.

16 juin 2026 – Vallée de l’Orkhon II

Après la soirée avec Cécile et Romain, nous traînons un peu au lit puis on se motive à partir explorer plus proche de la cascade. L’orage a été violent pendant la nuit mais aujourd’hui le temps est radieux. Malheureusement en retirant les calles du camping-car l’eau qui s’était accumulée sur le toit et inonde la chambre de Solal qui était restée ouverte. Donc le temps de tout sécher, nous serons un peu retardés dans notre aventure.
On tente d’abord d’avancer sur la piste de la coulée de lave sur 10km avant de stopper une fois de plus à cause du conflit entre le relief et le gros cul de Tankinou. Nous avions pourtant croisé un camping car sur la piste, qui nous avait mis en confiance : selon lui, la piste était pratiquable avec Tankinou, il nous avait affirmé « no problem » en nous offrant des bières 😅. Mais le monsieur était mongol et les mongols ont des critères de facile /difficile/impossible bien différents des nôtres.
Nous laissons donc le camping-car près des yourtes et nous continuons à vélo. C’est tellement plus simple !! Pour la première fois depuis longtemps, nous retrouvons un vrai sentiment de liberté, d’espace et d’évasion loin des angoisses techniques. La piste longe l’Orkhon avec des falaises, des arbres en équilibre, des plages immenses de galets. On croise des troupeaux de yacks et des chèvres acrobates entre deux sommets à pic. Quelques yourtes se sont installées aussi pour la saison, les chevaux sont attachés devant et les chiens nous poursuivent en voyant Witty.
L’un d’eux décide que c’est carrément l’amour de sa vie et il nous suit toute la balade. Les Boyz le nomme Babou en dédicace à Cécile et Romain. Il est tout doux et très très speed, à côté Witty semble avoir le temps de réaction d’un paresseux sous Xanax.
Les Boyz veulent se baigner et se poser, Tony veut voir les chutes d’eau. Nous faisons donc deux équipes. Je garde Witty qui, elle aussi, veut se vautrer dans la rivière. Babou de la yourte reste avec nous évidement.
Au bout d’une petite heure en rando vélo solo, Tony revient de la cascade qui n’était pas folle mais coulait un peu.
Le moment est venu de retourner au camping-car dans les lumières bibliques du soir en Mongolie. On s’imprègne de l’immensité spectaculaire de ce pays et de la nature toute puissante qui nous entoure.
Tankinou est toujours là près des yourtes, on remballe vite car l’orage menace et sur notre piste de l’enfer, si nous ajoutons la boue, nous sommes morts.
Heureusement, notre bonne étoile nous accompagne toujours et une heure trente plus tard, nous sommes de retour sur le goudron à notre plus grand soulagement.
Pour le bivouac du soir, nous restons sur une steppe bien caillouteuse près du village de Ovorhangay, histoire de pouvoir repartir sereinement le lendemain.

18 juin 2026 – Mongol Els – Mini Gobi

Après avoir fait quelques courses et le plein d’eau à Khujirt grâce à la gentille dame du supermarché, nous partons visiter le monastère de Shankh que Victor avait aperçu à l’aller. Il est délabré mais quand même en activité et avec des boiseries superbement décorées. On y découvre la borne à offrandes et bénédictions. Il y a un menu pour choisir des prières spécifiques (pour la santé, la prospérité, la protection contre les malédictions ou la réussite professionnelle) et de les faire réaliser par les moines.
Uber Bouddha sans contact ! On adore 🥰
Nous reprenons la route pour Kharkhorin. Sur place, on se rend à la Babi Laundry où un jeune mongol de 12 ans parfaitement bilingue nous assiste. Il va à l’école l’apres midi et le matin, il tient la boutique. Comptabilité, anglais, politesse: il est au top. On realise alors que nous élevons des nantis qui ne savent rien faire et sont assistés en permanence pour tout. C’est un peu un crève cœur car on les aime mais ils sont profondément incompétents.
Sur ce triste constat, on part déjeuner au Kharkhorin hostel pendant que les machines tournent. On croise Romain en camion pendant que Cécile est au centre de calligraphie.
Une fois toutes les missions accomplies, nous prenons la route de Rashkent, pour rejoindre le mini Gobi. Nous y arrivons par la piste en fin de journée et nous nous posons près des camps de yourtes où les touristes internationaux séjournent. Le paysage a radicalement changé de la vallée de l’Orkhon, mais ce n’est pas non plus très aride, comme on pourrait l’imaginer d’un désert. Il y a des cours d’eau et des troupeaux qui pâturent dans la verdure juste devant les dunes.
Nous partons faire la découverte au soleil couchant avec quelques glissades dans le sable fin. Les couleurs du ciel sont hypnotiques.
Le lendemain, nous sommes aux premières loges pour le lever de soleil mais seul le courageux Tony se lève pour immortaliser l’instant. Puis nous avons la visite de jeunes cavaliers mongols curieux de voir le camping-car et Witty. Après une petite séance d’école, nous partons pour la balade dans les dunes Mongol Els en visant la plus haute pour le point de vue sur la vallée. De concours de salto en glissades filmées au ralenti, on profite de ce panorama doré et tellement inattendu à seulement quelques centaines de kilomètres de la capitale !
On trouve Tankinou à l’heure du déjeuner et on profite d’un après-midi chill pendant que le ciel à nouveau s’assombrit. Comme dans une scène de film catastrophe, les oiseaux et les chameaux s’en vont, le vent se lève, des tornades de sables se forment un peu partout à l’horizon. Des touristes locaux en Prius viennent de monter deux grandes tentes, dans une rafale d’une rare violence l’une d’elle s’envole, les gens se sont réfugiés dans les voitures. Tony et Victor reviennent juste à temps de leur balade dans les dunes pour se réfugier dans le camping-car avant que l’orage éclate. Le ciel est partagé en deux : pluie d’un côté et tempête de sable de l’autre.

Nous sommes dans l’oeil de la tornade, le sable fouette Tankinou et on tangue comme sur un bateau. Le bruit est assourdissant. En quelques minutes la température tombe de 15°! Puis la pluie commence à tomber et le vent se calme enfin.
Pour se rassurer, on regarde un petit film afin de se changer les idées et je répète en boucle  » on pèse 4 tonnes, on n’est pas prêt de s’envoler » comme pour me convaincre moi-même.
Au matin, après une nuit pas très reposante, le calme est revenu dans le mini Gobi. Mais il y a de l’eau dans Tankinou…
Tony démonte le lanterneau central où de la pluie s’est infiltrée. Le capitaine répare le bateau et la traversée peut reprendre, prochaine étape : Oulan Bator

19-21 juin 2026 – Ulan Bator

Nous quittons mini Gobi dans la grisaille et nous nous équipons pour le froid annoncé dans la capitale. Seulement 6 degrés sont prévus, cela fait un peu juste pour un début d’été quand même.
La route est longue et nous ne voulons pas dormir dans la banlieue, donc on stoppe au village de Lun pour le plein d’eau et un resto très très local. Le patron n’est pas super motivé par nous faire à manger mais finalement grâce à une cliente, on obtient des frians à la viande de moutons les Khuushuurs, des crêpes très très grasses donc.
Nous sortons devenus nous même des petits beignets bien imprégnés d’odeur de friture. On cherche un spot sur les hauteurs du village mais c’est un échec et en repartant on accroche un énorme morceau de béton armé entre les roues arrières et le marche pied. Allez ! Il fait nuit, il pleut mais on attrape la pelle et le cric pour sortir Tankinou du rocher de l’enfer. On se dégage, soulagés mais vener, on part dans la steppe en-dehors du village. Steppe chérie, toi tu ne nous trahis jamais avec des blocs de béton piégeurs.
Le lendemain, la matinée entière sera consacrée à entrer et traverser Oulan-Bator. Le traffic est taré, on découvre les Mongols sous un nouveau jour. Ils sont bourrins et forceurs dans les bouchons, il nous tarde vraiment de poser le camping-car.
J’ai pris la décision de prendre un air bnb avec machine à laver et cour intérieure près de la place Gengis Khann afin de nous faciliter la vie et quelle grande idée !
Tankinou aura une place de parking où on ne risque pas de se faire coincer le lundi et nous un peu de plus d’espace que d’habitude. On prend nos marques à l’appart, les Boyz retrouvent leur copine, la télé pour la première fois en 4 mois et nous découvrons une super boulangerie à quelques minutes à pied.
L’après-midi passe vite, nous faisons des emplettes chez Mongolian Quilts, une association qui emploie des femmes nomades pour leur faire gagner leur indépendance. Upcycling et fait main, je trouve mon bonheur bien sûr. Puis changement d’ambiance au State department store (le magasin d’état) leur Galeries Lafayette locales avec un étage entier consacré au cashmere et un autre aux souvenirs made in Mongolia. Depuis le début du voyage, on n’a jamais vu ça. La quantité est impressionnante.
De retour dans notre quartier, on sort dîner coréen inspirés par Cécile et Romain. C’est bon mais super épicé !
Le lendemain, on est en mission pour voir le maximum et repartir dans la steppe viiiiite. Petit déjeuner spécial pour la fête des pères, Tony aura une belle carte de Solal et un poème thématique « bonbons » de la part de Victor.
Oulan Bator est globalement très moche même le centre culturel, historique et économique où nous séjournons. Comme on l’avait promis aux Boys, nous partons au musée d’histoire naturelle qui ne serait ce que pour le bâtiment en vaut la peine. On est en plein héritage soviétique avec des fresques métalliques où Lénine serre la main au chef Mongol. Nous sommes seuls. Pas très bien éclairé mais avec quelques vignettes en anglais, l’endroit n’est pas d’une grande modernité pourtant les garçons s’éclatent. Nous aurons la chance de voir le véritable squelette complet du Tarbosaurus bataar qui a été mis au jour dans le Gobi. Personnellement, j’ai une affection particulière pour les musées un peu kitchs et vieillots avec le loup empaillé qui louche et les dinos en papier mâché.
Nous poursuivons notre exploration de la ville avec le monastère de Dashchoilin avec ses temples-yourtes de taules colorées en mode soucoupe volante.
A côté, un bâtiment moderne aux allures de banque abrite une statue monumentale de Bouddha et le plus grand chapelet en bois du monde. Incongru mais l’ambiance est pourtant spirituelle et reposante.
En rentrant à l’appart, on passe par la place Gengis Khan où des jeunes mariés sont autorisés à monter les marches. J’ai froid pour la mariée bras nus, le vent est glacial alors qu’en France la canicule fait rage. Cette place centrale symbolise à la ville car s’y croisent aussi bien les jeunes en tenue de K-pop que les étudiants en habit traditionnel. On reste bien en Mongolie malgré les grattes ciels.
Après une petite pause déj, on repart faire les boutiques. Puis la fin d’après midi on se dépêche de rejoindre l’autre côté de la ville, toujours à pied, pour assister au spectacle de l’ensemble Tumen Ekh. Musique, chants de gorge, danse, nous en prenons plein les yeux. La musique traditionnelle mongole est résolument moderne et inspirée de la nature. La troupe a beaucoup de talent, les costumes sont somptueux, on passe un moment magique oubliant tout de la douleur de nos pieds.
La nuit venue, nous rentrons à l’appart pour le dernier soir à UB. Demain, nous prenons la route vers le Gobi, le grand.

24 juin 2026 – Tsagaan Suvarga – White Stupa

UB fût une parenthèse citadine aussi sympathique que venteuse mais nous ne sommes pas fâchés de quitter la foule pour la route du Gobi. Cela se fera avec moins de difficulté qu’en y entrant mais bon il faudra tout de même compter deux heures pour vraiment sortir. Petite originalité mongole : le terminal des départs de l’aéroport sert de périph ! Donc on y passe même sans aller prendre un avion. Symptomatique d’un pays où l’urbanisme n’est clairement pas une priorité.
On retrouve la steppe et les étendues quasi désertiques, les mobil-homes semblent avoir remplacés les yourtes sur cet itinéraire. Nous stoppons pour de grosses courses à Mandalgovi, la dernière ville un peu dense avant d’entrée dans le Gobi.
Le bivouac sera dans la steppe avec pour seule compagnie des grosses souris trop mignonnes. Witty vit un rêve éveillé et une renaissance après la capitale.
Le lendemain, nous faisons le plein d’eau au village de Luus où les petits mongols font un foot avec les Boyz. Puis Victor revient en colère car ils lui touchent les cheveux et lui font des 🖕. Ah les joies d’internet et de l’éducation par les réseaux sociaux 🤦‍♀️ On leur fait quand même visiter le camping-car et Witty les facine plus qu’elle ne les effraie.
Nous rejoignons la piste qui doit nous mener à Tsagaan Suvarga, des formations rocheuses roses, rouges et blanches en canyon. 32 km de piste plutôt roulante, c’est long mais pas technique. Entre les troupeaux de chameaux et les crânes de chevaux très Far West, nous arrivons pour le coucher du soleil sur le White Stupa. Le canyon est appelé ainsi car les roches rappellent des ruines de temples bouddhistes. Nous sommes au milieu du désert, littéralement et pourtant les touristes sont nombreux ( au standard mongol bien sûr !)
Les strates de couleurs sont créées par des dépôts de fer et de calcium. Caramel, vanille, fraise, framboise et cassis, aux lumières du couchant, les falaises se parent de teintes gourmandes©️.(@équipe Triangle, je dépose un copyright sur cette phrase, interdiction de la voler pour la brochure 😂)
On explore et on établit notre camp de base en sortant le saucisson de chez Serrin (un cadeau précieux que j’avais caché dans la boîte de purée pour la Mongolie).

Fidèles des Grougrous vous la voyez venir ? Eh oui, c’est la journée chill au white stupa! Pas de route, un peu d’école, un rattrapage en écriture pour ma part, une grande exploration et réalisation de pétroglyphes pour les Boyz, un safari photo pour Tony et surtout un apéro dans cet ancien fond marin vieux de plusieurs millions d’années. Les garçons nous montrent le chemin et nous réalisons (un peu tard) que les falaises peuvent être très abruptes, friables et dangereuses. Pour autant, ils sont pareils à des petites chèvres, surtout Victor qui grimpe en claquettes chaussettes sur de très fines crêtes d’argile, comme il monterait un escalier en béton.
Faisant donc fi de notre incompétence parentale, nous savourons notre moment dans ce paysage lunaire et unique.

26 juin 2026 – Dalanzadgad

Toutes les belles choses ont une fin et il faut reprendre la route vers le Sud. Nous nous engageons sur la piste où Solal pourra s’exercer encore à la conduite. Il a fait beaucoup de progres, plus du tout de calage au passage de l’embrayage 🏆 De retour sur l’asphalte, une grosse averse permet aux chameaux de boire dans les nids de poules tout en répondant à notre question  » mais où boivent-ils dans ce désert ?  » Certains , les pauvres ont des bosses molles ce qui indique qu’ils manquent de graisse ou d’eau justement.
Après trois heures de trajet, nous débarquons à Dalanzadgag ou DZ pour les intimes. Pour nous, c’est le spot de l’intendance : recherche de l’huile spéciale pour Tankinou, vidange, lessives, courses, recherche d’un chauffeur de 4×4 pour le Gobi et bureau de l’immigration pour le tampon de l’extension de visa sur nos passeports.
Une fois toutes nos missions validées et une petite session d’école au Caffe Grande, on se fait plaisir avec un resto japonais incroyable pour 20€ à 4. Puis on quitte la ville pour dormir dans la steppe près des premiers cimetières que l’on voit en Mongolie. Ils sont vraiment très éloignés des habitations et pas spécialement délimités. On dirait qu’une personne a décidé un jour d’enterrer un proche là et les autres ont suivi. Mongol style !
Tony décide de parfaire la culture cinématographique française des enfants en projetant : La chèvre 🐐. Les Boyz ne seront que moyennement réceptifs 😂.

27 juin 2026 – Yolin Am

La veille de notre arrivée au parc national de Yolin Am, nous avions tenté d’y passer la nuit mais comme c’est un sanctuaire pour les oiseaux, il est interdit d’y camper.
Nous avions donc bivouaqué en face sur les collines. Tony et Victor ont tenté de capturer en image les adorables pikas de la montagne.
Ce sont des rongeurs rondelets d’une mignonnitude absolue.
Le matin venu, nous repartons donc vers le parc national, payons le droit d’entrée et constatons qu’avec la proximité de DZ et l’accessibilité des lieux depuis la route principale, l’endroit est populaire.
Les locaux louent des chevaux pour descendre dans les gorges et il y a beaucoup de touristes mongols.
Dès les premiers pas, le long de la rivière, on aperçoit notre premier pika. Le premier d’une longue série, car ici ils ne sont pas très craintifs.
Yolin Am signifie la « bouche du vautour » donc nous espérons en croiser plus loin mais nous n’aurons pas cette chance. En même temps, il n’y a pas grand chose à manger à part des touristes.
La gorge est aussi connue pour ses « glaces éternelles » ne fondant pas du fait d’être toujours à l’ ombre. On nous avait promis les reflets bleus et blancs des glaciers, on sera plus sur le bout de neige gelée marronasse de fin de saison à la station de ski.
Pas grave, l’endroit est beau et frais, il y a du vert et des pikas, on est content !
On boucle la balade et nous rentrons vers Tankinou pour reprendre la piste.

29 juin 2026 – Khongoryn Els – Gobi & 🎂🎁👑💝

2026 sera aussi l’année où j’aurais le privilège de fêter mon anniversaire dans le Gobi ! En mongol, gobi signifie « désert » c’est pour cela que nous ne l’appellons plus désert de Gobi 😅 car quelque peu redondant ! Après un petit déjeuner, dans la steppe inondée de cadeaux et de messages d’amour, je savoure comme jamais ma chance d’être si bien entourée sur place et à distance 🥰 Vieillir est réellement une chance.
Nous tentons de rejoindre les formations rocheuses de Khanan khets mais on manque de s’ensabler sur la piste et je mets donc mon veto. Effectivement, je ne préfère pas passer ma journée de birthday à sortir Tankinou d’un piège sableux. Nous faisons route pour Servei aux portes du grand Gobi.
Bien décidés à explorer le désert jusqu’aux grandes dunes chantantes de Khongoryn mais sans nous mettre en difficulté avec le camping-car, Tony organise pour nous un transport en 4×4 pour le lendemain. On se pose dans la steppe près du village et fêtons mon anniversaire avec aligot saucisse, gâteau au chocolat, quelques bulles et un appel aux copinas🥂
À la « fraîche », nous embarquons à bord du minibus 4×4 qui nous attendait à Servei. Le chauffeur ne parle pas un mot d’anglais mais Google translate fonctionne. Même pas un kilomètre après le début de la piste, on passe des bosses monumentales et je nous félicite d’avoir choisi l’option tout terrain, pauvre Tankinou y aurait laissé le pare-choc ou plus.
Nous faisons un premier stop près de formations de sable pour observer le début des dunes à distance depuis le haut des falaises. C’est immense, aride et on se sent déjà tout petit.
Le soleil brille fort et le véhicule n’a pas la clim, nous convenons avec notre conducteur d’ouvrir les fenêtres, il nous passe de la musique mongole actuelle et on apprécie de se laisser porter.
Bientôt nous apercevons des vaches broutant au pied des dunes, c’est l’oasis. Extrêmement vert et avec une rivière, on ne s’attendait pas à ce décor aux pieds des dunes. Nous faisons une pause à l’ombre, Witty intrigue les vaches qui viennent toutes la voir de plus près.
De retour au 4×4, nous expliquons que nous voulons monter à pied les Khongoryn Els, les plus hautes dunes du Gobi. Le chauffeur nous emmène jusqu’au pied. Vu d’en bas, le sommet à 300 mètres ne semble pas si inatteignable.

Il est 12h le soleil est au zénith, certainement pas le meilleur moment pour commencer l’ascension. Mais on se lance, Witty en tête.
Le sable fin alourdit nos pas, on s’enfonce à chaque mouvement. La soif se fait plus intense car l’air brûlant nous assèche la gorge. Notre louve ne veut pas qu’on se sépare et fait des allers retours entre nous, on dirait qu’elle nous encourage. Quand on s’effondre dans la montée, elle vient nous aider en nous faisant de l’ombre. Malgré son soutien moral et physique, nous mettons bien une heure à atteindre la crête. Cela en valait la peine : le panorama est à couper le souffle, les dunes chantent vraiment et nous sommes fiers d’avoir gravi notre Everest de sable.
Après une petite pause quand même, nous entamons la partie marrante : la descente ! Witty toujours devant, elle s’éclate et nous aussi.

Le chauffeur nous emmène ensuite pour notre balade à dos de chameau de Bactriane tels les caravaniers de la soie que nous sommes…enfin à presque😂 ! Ces animaux sont fascinants, leurs grands cils les protègent du vent et leur pattes ont des coussinets spéciaux qui les aident dans le sable brûlant. Les Boyz sont curieux mais pas rassurés, il faut dire que les bestiaux font plus de 1m80 de haut. Je leur garde la surprise du moment où le chameau se lève 😅 et nous voilà partis petite caravane au pied des Khongoryn Els, un échantillon minuscule comparé aux milliers de kilomètres que parcouraient les marchands sur la Great Silk Road mais suffisant pour se rendre compte que c’est fatigant bien que confortable.

L’heure est venue d’entamer le retour vers Servei, nous stoppons au café Bean Gobi à l’entrée du parc pour le meilleur Coca que je n’ai jamais bu ! Les Boyz laissent une trace sur le mur des voyageurs. Nous sommes tous épuisés mais heureux. Dans le 4×4, l’air chaud du désert nous caresse le visage, on aperçoit des gazelles à goitre puis Solal et Witty s’endorment. Un mémorable et very happy Gobi to me🐫

Du 30 juin au 03 juillet 2026 – De DZ à la rivière Olan Bator

Le thermomètre s’emballe dans le sud de la Mongolie et il est temps pour nous de faire route vers la fraîcheur. Nous repassons à DZ pour des missions pratico-pratiques comme l’eau, les courses et la laverie. On connaît bien la maison maintenant ! Nous en profitons pour aller au musée de la nature et de l’histoire du Gobi car il abrite des fossiles de dinosaures rares. Nous sommes surpris par la modernité des expositions, rien à voir avec celui d’Oulan Bator. Les Boyz sont fascinés par le fossile de 15 jeunes protocératops morts ensemble et trouvés dans le Gobi, intacts. Quand à nous, on se projete, avec une certaine appréhension, sous les bras et les griffes surtout du deinocheirus. Victor déclare, à raison, que « cela doit être flippant d’être gardien de nuit dans ce musée. » Les cinéphiles auront la référence 🗿🦖🔦
À l’étage, la collection se veut plus ethnographique avec des objets témoignages la vie nomade. Les garçons font des jeux interactifs pour apprendre les différentes étapes de la construction d’une yourte et un autre pour charger correctement un chameau, des compétences très utiles en Mongolie !
Après avoir récupéré notre linge, rechargé nos cartes sim Unitec et acheté un tapis iranien au Nomihn (oui je sais aucun rapport mais nous n’irons pas en Iran pour des raisons évidentes) , nous quittons DZ et le grand Gobi. Il fait un petit 36, Witty est en perdition et nous en degoulinade.
Cap au nord, on bivouaque dans la steppe près du village de Luus avec burgers maison et résumés de la coupe du monde.
Le lendemain, nous roulons toute la journée pour la finir au frais dans des prairies verdoyantes remplies de sauterelles à 30km de Zuunmod. On a presque frais dis donc ! C’est une renaissance, nous faisons une dédicace à Jean-Paul et Anne en dinant « riz sauce ».
Au matin, nous profitons de notre spot verdure au maximum en ouvrant la Tankinou academy avec cours d’EPS spécial foot, coupe du monde oblige. En route vers UB, nous stoppons dans un lieu insolite, un chantier de construction d’une statue monumentale de Bouddha (Maidar Burkhan) au milieu de nulle part. Elle est si grande que Tankinou ressemble à une Twingo à coté. En s’approchant de la capitale, on retrouve les bouchons à Nalaya où les flics font des selfies plutôt que la circulation. On pense même à faire demi-tour et ne pas aller voir Gengis Khan sur son cheval d’acier. Mais c’est devenu symbolique pour nous alors on s’arme de patience et en fin de journée, on arrive devant la plus grande statue équestre du monde où Gengis nous surplombe à plus de 40 mètres de hauteur.
C’est un peu le Disneyland mongol, il faut payer pour monter dans la statue où il y a aussi un musée, il faut payer pour faire une photo avec un aigle doré et la statue derrière, il faut payer pour faire du tir à l’arc, bref c’est le patrimoine en mode business.
Nous sommes bien fatigués et on décide de bivouaquer près la rivière Oulan Bator avec vue sur la statue du grand Khan à distance. Seul bémol, c’est vendredi et les Mongols d’UB sont en vadrouille et en camping. Donc ça ne sera pas d’un calme olympien mais au moins nous avons retrouvé l’eau et la fraîcheur.

04 juillet 2026 – Parc national Gorkhi-Terelj

Au matin, nous profitons de la rivière avec le soleil revenu. Tony et les Boyz pêchent et nos voisins cuvent la vodka de la veille. Petit coup de pression au moment de partir car la montée est un tout petit peu sableuse mais surtout très raide et notre conducteur en chef m’avoue qu’il n’a pas dormi à cause de sa peur de ne pas remonter. Je descends tout le monde et admire l’artiste gravir cet obstacle cause d’insomnie. Faciiiiile!
Les Mongols ne sont pas des lève tôt donc on compte sur cela pour être seuls ou presque sur la route du parc national Gorkhi-Terelj. Bon, c’est un échec car c’est extrêmement touristique, proche de la capitale et c’est le week-end.
Nous faisons donc connaissance avec la Mongolie touristique. Le parc est payant et à la tête du client, donc on passera de 20€ à 10€ en négociant 😤 L’épicerie n’affiche aucun prix et les gens laissent les articles à la caisse, tellement c’est cher ! Il y a des dizaines de camps de yourtes, de cafés et tiens! encore un camp de yourtes.
On s’avance vers l’attraction principale : le rocher de la Tortue. C’est vrai que c’est ressemblant et le point de vue est très beau sur la vallée. Nous passons ensuite à la phase « trouver un spot où se poser ». Et là ça se complique… Dans un pays où nous n’avons jamais galéré pour être au calme pour bivouaquer, nous sommes dans une impasse. Littéralement ! A chaque fois que nous entamons une piste (praticable pour Tankinou) on se retrouve face à la grille d’un resort ou d’un camp. C’est extraordinairement frustrant, nous avions prévu de passer quelques jours dans le parc, de randonner mais cette forte affluence nous rebute quelque peu. Nous finissons par trouver quand même un coin en bord de piste, rien de sauvage ou d’exceptionnel mais ça fera.
Les Boyz veulent faire un feu de camp et partent en quête de bois, Tony regarde France- All Black et on discute avec nos amis kiwis en direct. Je pâtisse et tout le monde chill avant une petite balade au milieu des fleurs et des yacks. Victor trouve un quartz fumé et on admire le panorama qui est vraiment différent de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.
Le soir venu, ça se complique. D’un côté nous avons un mariage ou séminaire d’entreprise avec gros concert avec basses de malade et de l’autre soirée karaoké. Du coup quand l’un s’arrête l’autre prend le relai … La décision est unanime chez les Grougrous : demain on se casse !
Néanmoins, on n’est pas venu là pour souffrir 😅 donc on profite en faisant le feu de camp, l’apéro et un petit jeu de sequence.

06 juillet 2026 – Rashaant – Retour à Mini Gobi

Le lendemain, les festivités se sont calmées et après la visite d’un écureuil très intéressé par les croquettes de Witty, on repart pour éviter la foule en périphérie de la capitale.
Nous voyons partout les préparatifs du Nadam, avec des yourtes et des chevaux très nombreux en vue de la grande fête nationale. A midi, on stoppe sur les bords de la rivière Olan Bator pour quelques grillades. On a laissé la louve dans le camping-car car les odeurs de barbecue ont tendance à la rendre folle 😅
Rassasiés, nous voici repartis dans le traffic conséquent d’UB pour la dernière fois cette fois-ci, en route vers Rashkent.
Mon cœur se serre car nous entamons vraiment le chemin du retour, le parc Gorkhi-Terelj était notre point le plus à l’est, en Mongolie mais aussi dans l’ensemble du voyage. Nous réalisons que nous sommes plus proche de la fin de l’aventure que du début et c’est compliqué. Même si bien sûr, nous savions que ce road trip exceptionnel n’etait pas éternel, jusqu’à présent nous ne pensions pas au retour.
Symboliquement, en fin d’après midi, nous revenons au même spot que le mois dernier dans le mini Gobi. La boucle est bouclée. L’herbe est beaucoup plus verte, les troupeaux plus nombreux, c’est l’été ici aussi.
On part en balade dans les dunes une dernière fois et les larmes me montent aux yeux, notre dernier soleil couchant sur le mini Gobi.

08 juillet 2026 – Arvaikheer – Fête du Naadam

Nous quittons mini Gobi sous la pluie et entamons une longue journée de route afin de rejoindre Arvaikheer qui prépare son Nadam. En mongol, cela signifie « jeux » et on y retrouve toutes les disciplines chères aux nomades : la lutte mongole, le tir à l’arc et les courses de chevaux. Le tout dans une ambiance festive et chamarrée, car tout le monde se pare de ses plus beaux atours pour célébrer les jeux.
En attendant de festoyer, nous prenons une route défoncée et épuisante, du genre qui nous fait regretter la piste, c’est dire ! Puis en arrivant à destination, nous retrouvons les prix à la française dans le nouveau et rutilant supermarché Carrefour d’Arvaikheer. On fait des courses pour tellement cher qu’on nous offre un plaid à la caisse 😅
Nous cherchons le stade où doit se dérouler le Nadam le lendemain afin de se renseigner. Les répétitions sont en cours. Nous demandons où il faut aller pour acheter les billets, des participants nous confirment que c’est gratuit et que la cérémonie d’ouverture se tiendra à 11h. Le rendez-vous est pris, on s’éloigne du centre pour aller dormir dans la steppe. Celle-ci n’est ni verte, ni propre mais pour une nuit ça ira bien.
Frais et dispos, nous nous levons tôt pour aller prendre nos places dans les gradins. Je me suis habillée de couleurs vives et coiffée d’un chapeau pour faire plus « locale » mais je n’ai clairement pas le niveau. Les soieries, les chapeaux, les rubans, les ceintures et bottes brodées sont de toutes les couleurs de l’arc en ciel.
Nous nous installons dans les gradins à l’ombre et gardons nos places jalousement. La cérémonie d’ouverture est pile à l’heure et débute par les défilés militaires suivi des spectacles de danse et de chants. Puis il y a la remise des prix pour les « meilleurs » : les meilleurs en maths, les meilleurs en natation, les meilleurs aux échecs, les meilleurs en tout reçoivent des écharpes couvertes de badges et de médailles. C’est aussi une fête locale où les élus font leur discours sur les réalisations des infrastructures sur l’année : nombre de kilomètres de route asphaltée, nombres d’arbres plantés, etc. Puis les chants et les danses reprennent dans une déferlante de couleurs. Vient ensuite le tour des démonstrations d’adresse des cavaliers-archers. Une jeune fille impressionne particulièrement Solal en tirant plusieurs flèches sur une cible mouvante, au galop sur son cheval.
Mais le spectacle est aussi tout autour de nous dans les tribunes. Une petite mamie reçoit du tabac à priser. C’est un rituel nommé « khöörög »en mongol, il exprime le respect, l’amitié et l’accueil. Un monsieur en tenue traditionnelle lui tend un flacon précieux qu’il sort d’une belle pochette en soie. La mamie approche le flacon de son nez pour le flairer et le lui rend inclinant la tête. Nous avons vu des flacons comme celui là dans les musées car cela fait partie des traditions ancestrales mais c’est très spécial de voir cet échange en direct.
La cérémonie se finit par une grande parade de tous les participants autour du stade, les spectateurs applaudissent et se lèvent. On ressent la ferveur et la fierté d’être mongol en ce jour.
Nous faisons un tour au marché derrière le stade où la compétition de tir à l’arc est cours. Puis les odeurs de barbecue nous donnent faim alors on retrouve Witty au camping-car pour une petite pause déj avec le pain frais de carrefour. Et oui même en plein Nadaam, le Français a besoin de sa baguette ! Cliché mais vrai.
L’après-midi se sont les courses de chevaux qui débutent. On change de lieu pour se rapprocher du Morin Tolgoe, le monument des chevaux célébrant les champions locaux. Là on voit les caravanes et les préparatifs des cavaliers, la plupart ont à peine 6 ans.
Il y a une forte présence policière et ils quadrillent étroitement les lieux de la course. Nous attendons pendant plusieurs heures car on copie les locaux. Ils nous expliquent que la course est partie mais que les cavaliers font 25 km donc cela prend un peu de temps . Nous assistons à l’arrivée qui est, ma foi, très rapide à l’image des jeunes mongols chevauchant des montures en apparence beaucoup trop grandes pour eux. Pourtant ici on monte à cheval avant de marcher !
Instantanément, tout le monde remballe 😅 des dizaines de Prius désertent les lieux pour aller assister à la cérémonie de clôture du Nadaam.
Nous quittons Arvaikheer les yeux imprégnés de couleurs pour rejoindre le calme de notre steppe bien aimée. Nous avançons sur une jolie piste pour nous poser derrière les collines. Victor et Tony font une partie de Tossit et Solal continue son herbier.

12 juillet 2026 – De Bayankhongor au lac Khar Us

AVERTISSEMENT ⚠️🚨⛔: ce step contient des images pouvant heurter la sensibilité des amis des animaux.

On quitte Arvaikheer direction Bayankhongor par une route plutôt défoncée, c’est donc trois heures pour faire 200km. A Bayankhongor, il pleut et c’est le deuxième jour du Nadaam. Chaque commune le fête plus ou moins quand elle veut entre le 6 et le 15 juillet. Il y a beaucoup de monde, des chevaux et des habits traditionnels sont dans la rue. Nous sommes en mission « utilitaire » avec lessive, plein d’eau, courses et recherche des bottes traditionnelles en cuir brodée pour en ramener comme souvenir. On va donc au bazar mais faisons chou blanc. Un gérant de magasin sympathique nommé Dulguuntamir nous propose de nous emmener dans un autre plus grand marché où l’on trouve ce genre de chose. Passionné de sports, il invite Tony à venir chez lui pour regarder France-Maroc (match qui a lieu à 3h du matin !) et à se garer en bas de chez lui. Nous acceptons car la pluie ne cesse de tomber et nous sommes inquiets de bivouaquer près de la rivière ou dans la steppe détrempée.
Au grand marché, pas de petites bottes mais Solal achète une belle chemise blanche en soierie traditionnelle, elle deviendra sa plus grande fierté et le symbole du Nadaam pour lui🤍
Nous dînons au Modyh Hot Pot, restaurant coréen excellent mais une fois de plus épicé à vous en faire cracher du feu, heureusement que la Sengur vient calmer les papilles.
Dulguuntamir vient nous chercher pour nous guider en bas de son immeuble qui malheureusement se trouve à une relative proximité du stade où a lieu la cérémonie de clôture du Nadaam. Nous passerons de loin la pire nuit de notre aventure mongole voire de tout le voyage jusqu’à présent. Musique à balle, feux d’artifices ( Witty en panique), personnes lourdement alcoolisés, cris et pleurs juste à côté du camping-car… Bref nous ne fermons pas l’oeil et les voitures nous bloquent pour partir.
Le lendemain, notre « hôte » s’excuse platement mais on lui dit que ce n’est pas de sa faute si certains ont un peu trop fêté les jeux. Il nous emmène chez les garagistes car notre réservoir d’eau propre s’est dessoudé. Je retourne avec Victor au bazar mais toujours pas de petites bottes. Les travaux sur Tankinou effectués (pour quoi faire un masque de soudure, ça sert à rien !) , nous retournons au bazar de Dulguuntamir pour lui dire au-revoir avant de quitter la ville.

Bien fatigués, nous nous cherchons un spot au calme pour passer la nuit près de la rivière Bayan Baiprag. Détail qui a son importance : nous sommes vendredi soir et que font les Mongols le vendredi soir ? Ils campent et festoyent.
Aussitôt posés en bord de rivière, les Prius débarquent et montent les tentes. Épuisés, on décide de rester quand même et je parts au lit même s’il fait encore jour. Tony quant à lui va vivre une expérience aussi rare qu’insolite: la cuisson de la marmotte à la pierre chaude ! L’après-midi, la bande d’amis voisine de Tankinou a chassé à la carabine deux grosses marmottes pour le repas du soir. Arrivés sur le spot, ils vident (par le cou !) les bestioles tout en faisant chauffer des galets avec une torche à gaz. Une fois les marmottes éviscérées et décapitées donc (on vous a prévenu, ce n’est pas une histoire pour les âmes sensibles), ils placent les pierres chaudes dans le corps, remettent les abats et referment le cou avec du fil (on obtient d’après Tony une marmotte très lourde, douce et chaude au toucher). La viande cuit à l’étouffée et se déguste avec un petit godet de vodka. Tout ceci sera offert à Anthony qui déclinera poliment avant d’aller se coucher, gardant en tête avec un sourire, la fumée s’échappant du corps intact de la marmotte farcie.
La nuit sera plus calme que nous l’aurions pressentie.
Les vents violents du matin auront fait fuir nos amis mongols, bouffeurs de bestioles et nous nous réveillons seuls sur la berge. Nous nous baladons dans les formations rocheuses avant de reprendre la route en direction de Khvod. Traversant des étendues désertiques aux allures martiennes comme de vertes prairies sur fond de pics enneigés, les kilomètres défilent sur la route asphaltée du Sud. Nous décidons de stopper en bord de rivière près de Mankhan mais une tempête de sable d’une rare ampleur nous déloge. On poursuit la route, avec mon marbré sur les genoux jusqu’au lac Khar Us. Le coucher de soleil est époustouflant dans le ciel noir de la tempête.

13 au 16 juillet 2026 – De Hvod à Ölgii

Au matin, les chameaux nous rendent une petite visite mais nous restons cloîtrés dans Tankinou tant les moustiques sont agressifs au lac Khar Us. Une petite session d’école puis nous entamons la route vers Khovd. C’est le pèlerinage, on retrouve les grandes bottes à l’entrée de la ville et on se dit que là c’est vraiment la fin de l’aventure mongole.
À midi, nous choisissons la Fairfield café et guesthouse tenue par Marvin un américain qui nous parle de la propriété privée en Mongolie et des challenges en tant que chef d’entreprise ici. Les Boyz profitent des lieux très agréables.
Il nous faut faire le plein d’eau alors on retourne à côté du marché car on sait qu’il y a toujours du monde pour nous prêter une carte. Pas plutôt garé, le monsieur au polo orange fluo du mois dernier nous reconnaît et arrive brandissant son badge avec un large sourire. C’est tellement mignon que j’en pleurerais…
Près de la maison de l’eau, nous croisons aussi par hasard Nico l’américain et sa femme Kachka qui est enceinte. Nous les avions rencontrés au garage en Russie, Nico ayant des origines du pays, il parle couramment russe et nous avait bien aidé à nous faire comprendre.
Les pauvres sont en sac à dos car ils attendent depuis plusieurs semaines que leur van soit réparé. On les dépose à la Fairfield GH et échangeons sur les prochaines étapes. Il leur faut se rendre à Ölgii pour récupérer la pièce qui manque à leur camion pour repartir. Ça tombe bien, on y va aussi, on leur propose de les récupérer le lendemain.
Nous retrouvons notre spot de la Buyant river à l’extérieur de la ville et les garçons s’éclatent avec les pistolets à eau.

Le lendemain, on profite une dernière fois de ce spot nostalgie avant d’aller récupérer notre petit couple. En route, nous parlons de la Mongolie bien sûr mais aussi de leurs projets quand bébé sera là, de son suivi de grossesse en voyage et de la vie qui change quand on a des enfants.
Heureusement, cela me distrait et je ne me concentre pas sur le retour à Ölgii signifiant la fin du road trip chez les nomades.
Nous déposons Nico et Kachka près de leur GH et leur souhaitons bonne chance pour tout.
Nous rejoignons le centre ville pour le reste de notre shopping souvenir avant le départ. Tony s’est mis dans la tête d’acheter un arc et ce n’est pas plus facile à trouver que des petites bottes brodées ! Pour dîner, on retrouve avec grande joie le Pamukkale restaurant turc avant de rejoindre notre premier spot dans la steppe près de l’aéroport. C’est ici que tout a commencé, je ne tiens plus, les larmes coulent et mon cœur est lourd.
A ce moment précis, j’ignore encore que la Mongolie va encore nous surprendre et nous éblouir.
Après une nuit calme et une session d’école dans la steppe, nous rejoignons l’ «Eagle Hunter cultural center » animé par l’association kazakh de fauconnerie. Ataï et son jeune assistant nous accueillent dans le premier centre au monde dédié à la chasse à l’aigle. Le lieu rassemble un nombre impressionnant d’accessoires spécifiques à cette pratique ancestrale, certains sont de véritables antiquités. Ce qui n’est pas une mince affaire à récolter auprès des nomades. Nous découvrons les lieux comme des enfants émerveillés devant chaque objet, du petit casque sur la tête du rapace au trépied travaillé en corne de bœuf où l’oiseau peut se poser sans que sa queue ne touche le sol. Nous apprenons également que seules les aigles femelles sont chasseuses. Les kazakhs mongols les récupèrent non pas dans le nid mais vers l’âge de 4 mois afin qu’elles aient non seulement les instincts de chasse, la faculté de voler mais aussi l’esprit sauvage. Si l’oisillon est capturé trop tôt, l’aigle prendra son maître pour sa mère et elle ne pourra pas revenir à l’état naturel quand au bout de six ans (c’est la règle) le maître relâche son partenaire de chasse. Comme ce sont des femelles « aigle doré », c’est la condition pour que l’espèce perdure.
Ataï nous offre le thé et nous parle de la couverture de Times magazine et du livre photos du National Geographic dont le musée-yourte expose les clichés. Les Boyz posent beaucoup de questions, sur les coutumes et les compétitions de chasse à l’aigle. Le directeur nous demande si l’on souhaite rencontrer un vrai chasseur et son rapace. Evidement ! Il l’appelle et trente minutes plus tard, il arrive en habit traditionnel kazakh avec « sa » aigle aussi majestueuse que terrifiante.
Nous entamons les séances photos avec le manteau et le chapeau en renard de la couverture du Times ! Le chasseur nous prête son gant enfin que les serres de l’oiseau de proie ne pénètrent pas nos chairs. Elle a trois ans quand elle déploie ses ailes, elle est immense. Ses 8 kilos à bout de bras ne sont pas une paille. Il fait chaud, elle sort sa petite langue sous son masque de cuir. Nous discutons des proies et ce sont aussi bien des renards que des loups, aussi nous leur parlons de Witty. Le chasseur est curieux et il emmène l’aigle près du camping-car, Witty est aussi très curieuse. Mais tout le monde sait bien que dans d’autres circonstances (sans petit casque) la photo serait bien différente. J’ai aussi un petit moment d’angoisse quand le chasseur décide de retirer le masque de l’aigle quand Victor la porte pour la seconde fois. Ataï passe derrière et lui demande de le remettre devant les yeux plein de convoitise de l’oiseau.
Et voilà comment les Grougrous deviennent les mascottes de l’Eagle Hunter cultural center. Photos, vidéos, interview pour leurs réseaux sociaux ! Nous encourageons cette formidable initiative de tous les moyens possibles. Le jeune assistant nous offre même les clefs de la yourte des invités à côté du musée. Nous sommes au comble de la joie, notre dernière nuit en Mongolie sera sous la « ger ».
Après un passage au marché central pour acheter l’arc (et oui Tony s’est décidé !) et diner au Arvin Pub où nous avions posté notre tout premier step en Mongolie, nous emménageons donc sous la yourte pour une nuit aussi magique que symbolique.