Bilan et impressions

La Russie, au vu de la situation actuelle avec l’Ukraine, n’était pas un des objectifs du voyage, elle n’était qu’un passage obligé pour nous permettre d’atteindre notre objectif la Mongolie. Nous avions demandé, payé ($$$$) et obtenu un visa multientrées avant notre départ. C’est cher, mais ce fut très pratique, on ne regrette absolument pas notre choix, le visa nous ayant permis de passer en Russie à la date de notre choix et pour la durée de notre choix, contrairement aux visa de transit qui nécessitent démarches et papereasse dans les ambassades russes des pays voisins et qui limitent le temps de transit (3 jours par exemple pour le transit Géorgie Kazaksthan).

La Russie est un pays immense, et notre passage dans l’Altai est bien différent de celui à Elisa…

La Russie en quelques mots et impressions : immense, varié, tristou, lada, isbas

La surprise : La ville et la région d’Elista, enclave boudhiste et avant-goût des steppes et yourtes d’Asie Centrale

En chiffres: 15 jours (4 passages), 3923 km parcourus soit 261 km par jour. Budget quotidien 38,95 € , budget carburant : 421,20€ soit 0,11€/km.

La Russie jour après jour

05 mail 2026 – Arrivée en Russie et Pyatigorsk

6h en Géorgie (5h en Russie) le réveil sonne le départ vers la frontière. Comme à l’entrée, les Boyz et moi sortons à pied de Géorgie et attendons Tony et Witty dans « l’entre deux ». Côté Russe, on nous indique de passer avec les poids lourds car Tankinou fera encore une petite radio. Le contrôle de nos passeports est relativement rapide. Le douanier fait ensuite la visite du camping-car, il semble plus curieux qu’autre chose. Tony lui ouvre tous les placards et la boîte à gants mais il ne touche à rien.
On remonte et commence l’attente assez désorganisée pour le passage aux rayons X. Les camions d’Arménie, de Russie, de Turquie et de Géorgie attendent depuis des heures devant la seule et unique porte. Mais le policier nous fait signe d’avancer, donc de passer devant. On remarque deux fourgons aux plaques françaises. Ils ont eu la même consigne, sauf qu’au moment de passer devant un camion, le chauffeur arménien ne l’entend pas de cette oreille. Il descend furax et s’emploie à faire reculer le conducteur français. Il ouvre la porte, le choppe par le col et lui crie dessus. Entre temps, le copain a été cherché la police qui revient calmer le jeu et expliquer la règle du jeu très implicite : un petit …un gros…un petit… Un gros.
Tout le monde redescend d’un cran et attend son tour patiemment.
C’est long mais finalement très rapide comparé à la suite : la douane russe avec les papiers !!! Rien que récupérer le formulaire prend du temps puis après il faut le rendre et là ça n’en finit plus… S’en suit le changement d’équipe de 9h la team des lèvres siliconées laisse place aux grands képis verts. Hélas ça ne va pas plus vite… Résultat : on arrive officiellement en Russie à 11h30, heure locale. On a l’impression d’avoir déjà vécu une journée complète! Mais il faut encore faire l’assurance de Tankinou. Après quelques essais infructueux, Tony trouve une cabane sur le bord de la route où la dame parle à peu près anglais. Ça marche, elle accepte de nous assurer, on paye en cash, en roubles.

Avec l’approche des célébrations du 9 mai, il y a des brouilleurs pour les signaux internet dans toute la Russie pour contrer les éventuelles attaques de drones. Rien ne marche : ni internet, ni GPS, on doit donc sortir d’une ville de Russie avec 100% des panneaux écrits en alphabet cyrillique et zéro sens de notre position de départ.
Je prends les cartes offline que Tony avait préparé et je note les indications en cyrillique pour tenter de voir comment on progresse. A l’ancienne, on s’en sort!
Une pause s’impose ☺️ on s’arrête dans un endroit très étrange, un genre de drive du don au saint patron des habitants d’Ossétie. Ils mettent une pièce, font un bisou à la statue et repartent. Une famille russe en vacances à vélo nous interpelle pour discuter. On leur explique que c’est notre premier jour en Russie. La maman me prend dans ses bras et ils nous offrent des portes clefs en cuir fabriqués à la main. Même à la frontière, nous avons eu un sentiment de bienveillance à notre égard. Les Russes sont curieux de nous connaître et les touristes semblent leur manquer.
On continue notre route avec la carte offline et mes gribouillis jusqu’à Piatogorsk où l’on se pose près du parc de la Victoire. Il y a un stand à hotdogs et burgers sur le parking : c’est un signe 😅
Au programme : balade, manger et Спокойной ночи (Spokoynoy nochi) – bonne nuit 🌃

07 mai 2026 – Elista

Notre route continue à travers la campagne russe et nous sommes surpris par les entendues agricoles à perte de vue. Des vergers ou des cultures, nous traversons des dizaines de kilomètres sans aucun village ou habitations, juste des champs de blé. Sûrement une forme de préjugé, mais ce n’etait pas l’image que nous nous faisions de la Russie. Comme en Turquie on retrouve même les vendeurs de fraises sur le.bord de la route sauf que ce n’est pas le même prix !
Il y a quelques checkpoints sur le trajet mais quand nous arrête c’est plus par curiosité que par zèle policier.
Nous arrivons en fin d’après-midi près d’Elista et on stoppe au temple tibétain de Syaksun. Alors pourquoi un temple tibétain au beau milieu de la steppe russe ? C’est parce nous sommes dans la région de la Kalmoukie. Les Kalmouks, d’origine mongole, ont migré d’Asie centrale vers la région caspienne au XVIIe siècle . Ils étaient principalement des éleveurs nomades. Elle devint une république en 1936, mais Staline, en 1944, les exile pour collaboration présumée avec les Allemands. Autorisés à rentrer en 1957, ils s’établissent dans la région dont la capitale est Elista qui compte toujours de nombreux temples bouddhistes.
Aussi avons nous un avant goût de Mongolie dès la Russie ! On flâne dans les jardins au milieu des stuppas et on décide d’attendre le lendemain pour l’ouverture du temple afin d’en voir l’interieur.
Les photos sont interdites et je dois mettre un paréo pour me couvrir les jambes même en pantalon.
Les Boyz sont fascinés par la mythologie bouddhiste avec les dragons et les divinités hindoues dans tous leurs états !
Nous prenons le chemin du centre ville pour visiter l’immense temple d’or du Bouddha Shakyamouni, inauguré en 2005 par le Dalaï-lama lui-même ! C’est le plus grand temple bouddhiste d’Europe. Les Boyz découvrent les tambours de prières sous des petites pagodes. A l’intérieur, la statue de Bouddha de 11 m est l’une des plus grandes au monde. On s’imprègne à fond de l’ambiance car une cérémonie est en cours, les moines murmurent des prières. Par respect, nous ne prennons pas de photos.
A la sortie, il y a deux yourtes, une boutique et un musée. Solal toujours fasciné, achète un petit souvenir du lieu et Victor pose mille questions sur le bouddhisme 😅
Mais il est déjà l’heure de reprendre la route vers Astrakhan.

08 mai 2026 – Astrakhan

Le 9 mai est tout proche, cela signifie donc zéro internet et le GPS est en PLS. C’est donc avec une grande difficulté que nous arrivons en toute fin d’après-midi à Astrakhan, connu pour son caviar et ses pastèques géantes. Très contrasté, le centre ville propre et polissé tranche avec les petites rues en terre battue avec des nids de poulasses sur les rives de la Volga.
Avec mon repérage au doigt mouillé, nous trouvons une zone où nous garer mais c’est grâce à une belle âme ne parlant pas un mot d’anglais qui nous a vu galéré, que l’on stoppe pour la nuit dans une sorte de Brooklyn d’avant guerre.
Nous nous baladons sur la promenade et je repère un resto ( les priorités enfin! ) « child and pet friendly ». On adore le concept, résultat : c’est géorgien ! On se régale comme toujours et j’essaie enfin la papakha, cette toque en laine de mouton typique des zones de montagnes.
Le lendemain, c’est le 8 mai, les écoliers ont vêtu les tenues traditionnelles (alerte mignonnitude extrême) et les cérémonies vont bon train avant la grande parade du 9. Astrakhan est aussi célèbre pour son Kremlin abritant la cathédrale de la Trinité et celle de l’Assomption. On passe claquer la bise à Lénine puis nous trouvons enfin l’entrée de l’immense Kremlin. C’est interdit aux chiens, nous faisons donc deux équipes. L’autel de la cathédrale de la Trinité nous laisse sans voix.
Puis nous nous baladons dans la ville avec son architecture du XVIIeme siècle et ses grandes avenues, cela donne envie d’y rester davantage, le rythme est tranquille. Malheureusement l’objectif du jour sera de quitter la Russie et d’entrer au Kazakhstan avant le 9 mai. A suivre…

Du 8 au 22 mai, passage au Kazakhstan…

24 mai 2026 – Troickij & Strostki

Après avoir fait des courses à l’ hypermarché Magnum d’Astana, où l’on stocke en boîtes de conserves de légumes et gourdes compotes pour bébé 😅 dans l’objectif de la Mongolie, nous quittons la capitale. Puis c’est la reprise des journées roulantes et nuits dans la steppe jusqu’à Pavlodar où nous faisons toute l’ intendance en vue du passage de frontière : plein d’eau et de GPL, gasoil chez Qazak Oil, banque et bureau de change pour obtenir des roubles.
Nous passons une dernière nuit dans la steppe près du village de Maraldi où un berger à moto nous offre des fromages et de la crème fraîche 🫶, avant une nouvelle journée relou de douanes et d’immigration.
Comme nous savons que nous reviendrons au Kazakhstan dans un peu plus d’un mois, le deuil n’est pas trop difficile mais recevoir des petits messages de nos amis Kazakhes nous aident à adoucir le départ.

La sortie du Kazakhstan se passera sans souci même si nous aurons un peu d’attente comme toujours. Là où ça se corse c’est pour rentrer en Russie. Un très jeune officier avec un grand képi vert nous interpelle après le contrôle des passeports et la fouille du camping-car :  » You ! Come with me because France is not a friend of Russia », le ton est donné, c’est parti pour l’interrogatoire. Clairement, son poste l’oblige à nous poser tout un tas de questions sur nos jobs, l’historique des pays que l’on a traversés, où nous sommes allés à l’école, pourquoi on ne voyage pas avec notre passeport Néo- Zélandais etc . Il est souvent amusé, étonné et il n’y a pas d’hostilité. Après avoir fouillé nos téléphones, il se lève et nous dit qu’il faut qu’il fasse « la paperasse » puis on pourra aller en Russie.
7 heures en tout, c’est devenu un classique. Nous revoilà au pays des Ladas 🪆
On est rincé, mais content d’avoir fini ce qui devait être l’épreuve du jour. Mais c’eût été trop beau. À peine on redémarre pour quitter le poste frontière qu’on a le voyant moteur qui s’allume !!! Et m… Heureusement on a un outil de diagnostic, on le branche il nous indique des codes erreurs. Un peu galère pour l’ interprèter car évidemment on n’a pas accès à internet !! Finalement on comprend que ce n’est pas très grave, juste la vanne Egr qui est encrassée et qui met donc le moteur en mode dégradé… On prend contact avec un garagiste de Barnau et on roule sur la route la plus déglinguée que l’on est jamais eu.
Les spots pour dormir sont difficiles à trouver car nous avons le choix entre le bord de la route très bruyante ou des villages dignes de « la colline a des yeux » au fond de la Sibérie.
En plus, la météo s’en mêle et la pluie nous oblige à rester posé dans la forêt sibérienne de peur de s’embourber. Cela nous laisse plus de temps pour préparer la suite et faire un peu d’école.
A Barnau, notre garagiste en costard Sergueï ( « aaaah la France: Gérard Depardiou ! Jean-Paul Belmondou ») nous fait faire des tours de periphs en appuyant sur le champignon et sort la valise pour nous dire que finalement c’est bon… Ça fera 40€ merci ! Ah c’est bien fini le Kazakhstan 😭
Après un passage express à Biirsk, l’autre grande ville pour quelques courses, on retrouve la verdure et on se pose pour deux jours dans un spot idyllique près de la rivière Katun à Strostki.Seuls les moustiques nous embêtent le soir mais sinon c’est la belle vie : feu de camp, construction de digue et école à la fraîche sous les arbres. Grâce à, pour une fois, une bonne connexion Internet les Boyz appellent les copains et font le plein de news de France avant d’être à nouveau coupés du monde…

28 mai 2026 – L’Altaï russe sur la P256

La Chuysky Trakt est une très belle route goudronnée (oh joie !) qui va de Novosibirk jusqu’à la frontière mongole sur 966 kilomètres. Elle suit en large partie la rivière Katoun près de laquelle nous avons campé pendant 2 jours. Le beau temps étant de retour, nous décidons de quitter le joli spot pour suivre la sublime P256 à travers l’Altaï russe.
C’est une région montagneuse extrêmement touristique pour les Russes qui viennent tour à tour pour skier ou faire des activités de plein air. Par moment, des lodges en bois très cossus près de larges rivières turquoises nous rappellent la Nouvelle-Zélande. On retrouve aussi les touristes à l’européenne après un hiver, enfermés : blancs comme des cadavres, en short et débardeurs à bouffer des burgers et boire des cafés frappés. Le contraste nous saisit avec le Kazaksthan mais aussi les villes que nous avons traversées en Russie. A Barangol, on stoppe près des quads géants qui semblent nous crier : ici c’est pas pour les fragiles OK !?
Ensuite les villages se font beaucoup plus ruraux avec les cultures de patates dans la terre noire d’encre, les chevaux et les vaches. Les maisons sont toutes similaires, souvent colorés, en bois avec les toits de tolle, parfois les fenêtres sont ornées de motifs blancs peints. Cela semble être comme cela depuis des siècles.
Plus on avance à travers des paysages verdoyants et spectaculaires plus nous découvrons les influences chamaniques et la population aussi change, cela nous donne un avant-goût de la Mongolie. On stoppe dans le parc national de Karakol pour admirer un balbal, une stèle funéraire en granit géante datant de l’époque où des peuples turcs anciens habitaient la région au VIIeme siècle après J-C.
Entre les villages de Chiuozy et Iodro, nous prenons une petite piste pour aller admirer des pétroglyphes de cerfs, ce sont des gravures rupestres remontant pour certaines à l’âge de bronze. Et en prime, les chiens de prairie nous font le show.
On continue de s’émerveiller des sommets enneigés qui commencent à se dessiner plus clairement et après déjeuner, nous nous arrêtons pour découvrir un petit lac geyser aux couleurs psychéliques près d’Aktach. La mise en scène des lieux est très russo-kitch, c’est-à-dire qu’on met de la paillette et des colliers qui brillent sur des animaux en béton. Pour autant, le lac valait le détour.
Entre le kilomètres 801 et le 811, nous allons avoir en continu le spectacle de la chaîne de montagnes de la Tchouïa du Nord avec le mont Maachen-Bach à 4173 m et l’Aktru à 4044m. C’est féérique et immense. Avant de quitter, les vertes prairies et les montagnes, on stoppe à la source sacrée de Chagan-Uzum ( signifie « eau blanche) pour faire le plein. Pour les Altaïens, chaque source abrite un esprit protecteur, il y a donc des monticules de pierres sacrées ( les Oobo) et des rubans de tissus ( les Kaira) attachés aux arbres en signe de respect pour les esprits de la montagne. Ici la légende raconte qu’un chasseur nommé Aduchi devint aveugle à l’âge de 18 ans. A la nouvelle lune, les enfants du village l’emmenèrent à la source sacrée. Aduchi se plongea dans les prières et les vœux. Soudain, l’eau de la source se changea en lait et se mit à jaillir. Aduchi se lava le visage avec cette eau et recouvra la vue.
Avec Tankinou plein d’eau sacrée, nous continuons dans ce qui devient ensuite la steppe de la Kouraï puis les montagnes colorées de Kyzyl-Shin ou la Mars sibérienne et nous stoppons pour la nuit entre Koch-Agatch et Tobeler à 45 minutes de la frontière, au milieu d’un paysage aussi vaste que lunaire. Dans un vent apocalyptique, nous espérons que les esprits des montagnes nous accompagneront demain dans notre ultime passage de frontière avant notre objectif le plus à l’Est : la Mongolie.

29 mai 2026 – Tachenta

Même si ceux qui suivent savent déjà que nous sommes en Mongolie (Spoiler de dingue), la journée vaut quand même le coup d’être racontée.
Le réveil dans la steppe russe ensoleillée est compliqué pour les Boyz car la nuit avec le vent de déglingo a été courte. Nous arrivons vers 9h30 à la frontière côté russe, il y a déjà beaucoup de voitures mais on voit quand même le poste frontière donc c’est rassurant. D’expérience, on sait que les Russes sont pénibles quand il s’agit de laisser sortir les gens, donc on se prépare à passer la journée à poiroter. Ça avance douuuu-ceeee-meeent et ça double à la géorgienne dès que quelqu’un ne redémarre pas assez vite !
On nous toque au carreau, c’est Jean-Paul, un voyageur originaire de Belgique, il nous demande si nous transportons du gasoil en plus de ce qui est dans notre réservoir. La veille il avait 2 jerricanes de 20 litres et s’est vu refuser le passage de frontière car la limite autorisée est à 10 litres. On n’était pas du tout au courant, on a 20 l dans un bidon bien caché dans la soute et on vient de faire le plein en plus. Bon, on ne dit rien et au pire on mettra 10l dans un camion.
Les douaniers nous séparent pour aller aux contrôles des passeports : Tony reste avec Witty pour l’inspection très très méticuleuse du camping car et je parts avec les garçons. C’est le dawa complet dans le micro bureau et personne ne parle anglais. Les téléphones ne fonctionnement pas pour traduire. On se régale ! Par chance, une dame de Mongolie, professeur de russe et d’anglais vient à notre secours. Elle m’explique qu’il faut les 4 passeports et le formulaire d’importation du véhicule. Forcément, je ne l’ai pas donc on attend Tony. L’heure tourne et du côté du contrôle des passeports ça part en pause déj. Jean-Paul et sa femme Anne, nous ont rejoint dans le micro bureau déjà bondé.
Tony arrive, passe le contrôle et un officier l’interpelle pour repartir dehors. Je pense qu’il l’emmène à l’interrogatoire et que ça sera mon tour quand le check des passeports sera fait pour nous. On avance lentement, la vérification faite, on nous emmène dans un autre bâtiment que tous les 3. J’aperçois le camping-car ouvert avec les officiers à l’intérieur. On attend à nouveau et là, un douanier me dit « c’est bon vos papiers sont en règle, vous pouvez aller en Mongolie » et me tend nos 4 passeports. Je ne me réjouis pas trop vite. Puis il me demande : « Vous connaissez Emmanuel Macron ? » avec un sourire, je réponds « alors je connais son nom mais je ne le connais pas personnellement.» Cela a l’air de le satisfaire.
Tony et Witty sont dans le camping-car en train de tout refermer, je luis dis : « c’est bon, j’ai ton passeport, cassos !! » Tout ce temps, il n’était pas à l’interrogatoire mais encore à l’inspection du camping-car.
Nous traversons ensuite un no-man’s land de 25 km entre la Russie et l’immigration mongole où il est strictement interdit de s’arrêter. A notre arrivée côté mongol, nous passons sous une sorte d’arche qui sent fort la javel et un monsieur tout en combinaison blanche pulvérise Tankinou de désinfectant.
Un nouveau contrôle d’identité et on nous fait laver les mains au gel hydroalcoolique en faisant coucou à la caméra pour une photo individuelle. Puis on passe dans les bureaux pour l’immigration pour obtenir le graal ultime : le tampon d’entrée officielle en Mongolie. Ensuite vient le contrôle des bagages que nous n’avons pas donc ça ira vite ! Une dame garde nos passeports, décidément c’est une manie… et maintient le suspense jusqu’au bout. On récupére Tankinou et Witty, on s’avance et quelques instants plus tard, elle apparaît avec nos passeports. On démarre et on passe le dernier checkpoint : welcome to Mongolia !

Du 29 mai au 16 juillet, nous étions en Mongolie

Du 17 au 20 juillet 2026 – Retour in Lada-land

Au réveil, tout le monde a si bien dormi sous la yourte avec le portrait de Gengis Khan sur la montagne environnante, nous prenons le petit déjeuner et vers 10h, nous remercions très chaleureusement Ataï pour nous avoir offert une expérience si unique pour nos derniers moments en Mongolie. Rahmet mille fois .
Un dernier passage au Nominh, le grand magasin grossiste de Mongolie pour acheter des bols à thé du pays, puis c’est l’heure du plein de diesel (avant les prix à la hausse et surtout la pénurie en Russie) puis nous faisons route vers la frontière. Nous faisons une petite pause près du lac Hund et reprenons le col qui mène à Tsagaanuur et qui n’est toujours pas goudronné ! L’asphalte revient ensuite et nous rencontrons un cyclotouriste français, Paul, de Dijon pour courir la Silk Road Mountain Race en VTT au Kirghizistan mais qui fait un petit « crochet » par la Mongolie et la Chine avant d’entamer sa course de frappés du bulbe de 1500 km. Comme toujours, nous lui offrons de l’eau en prévision du col et le prévenons des changements de climats très rapides au pays des nomades.
Arrivés au village frontière d’Ulaanbaishint, nous nous garons derrière une Prius dont le chauffeur est parti manger sous la yourte resto d’à côté. Le douanier vient fermer la barrière avec un joli dessin de voiture à droite et les camions à gauche. Les bébés yacks gambadent comme de grands chiots près de leur mère de toute évidence au bout du roul’. Nous fermons les volets et dormons dans la file d’attente.
Le lendemain, nous sommes presque les premiers à passer, ouverture à 9h, fin des formalités côté mongol à 9h23 ! Record à battre ! Nous passons le nomansland et arrivons côté russe vers 10h. Là beaucoup de monde mais aussi beaucoup de personnel, ça déroule comme du papier à musique : contrôle des passeports, inspection du véhicule et contrôle vétérinaire. Le véto reste à distance, un bon 5 mètres de la chienne, il me tend le lecteur de puces en me disant « you do it ». La terreur se lit dans ses yeux. Nous rendons le formulaire d’importation du véhicule et à 11h35, nous entrons en Russie. Pas d’interrogatoire cette fois ! On cherche la caméra cachée mais non tout va bien. Allez vite cassons-nous avant que quelqu’un décide de faire du zèle.
Tout guillerets, nous partons vers le village le plus proche pour faire l’assurance auto car nous n’avons pas d’internet pour le faire en ligne. Côté russe pour entrer en Mongolie, la file est longue. Et le hasard fait que parmi les candidats à l’entrée il y a les Pierre_qui_roulent, le pseudo des polarsteppeurs, Babeth et Bruno ! On échange entre les portières et ils décident de venir bivouaquer avec nous car ils ont un peu l’impression de nous connaître à travers nos écrits. Nono et Babeth sont des lève tôt, ils ont 15 jours d’avance sur leur planning. Cela nous laisse songeurs, car nous avons bien plus de 15 jours de retard…
On se pose tous dans la steppe à environ 25 kilomètres de la frontière. Les Boyz, Tony, Bruno et Witty partent faire une balade dans les collines environnantes et je reste avec Babeth dans Tankinou pour discuter et cuisiner notre petit apéro dinatoire. Quand les petits et grands garçons reviennent, nous recevons la visite de deux militaires russes, on sort les passeports, tout le monde doit montrer sa trombine. Il nous demande ce qu’on fait là : on bivouaque avant le passage de frontière. Ah OK … il s’en va. Vraiment l’art et la manière de vous faire sentir super bienvenue les Russes !
Cet épisode inutilement stressant passé, nous partageons une magnifique soirée avec nos amis Polarsteppeurs qui ont fait le tour du monde. Le couple de Lillois a eu et continue de vivre une existence tellement riche et inspirante que nous espérons pouvoir en offrir une similaire à nos enfants. Leurs 3 filles aussi talentueuses qu’aventureuses sont le parfait reflet d’une éducation faite de voyages, d’ouverture d’esprit et de vrais moments partagés en famille. Nous nous quittons vers minuit, leurs mots résonnent dans nos esprits et nous donnent l’espoir qu’une autre vie dans la vie normale reste possible. Merci Babeth et Bruno d’avoir partagé votre histoire.
Les jours suivants, nous retrouvons l’Altai russe, la belle P256 et les quatre saisons en une journée. Nous bivouaquons près de la Katun river avec grandes difficultés maintenant que la saison touristique est en plein boom. Nous enchaînons les kilomètres afin de sortir le plus vite possible de Russie. Les files d’attente devant les pompes à essence et la privation d’internet nous rappellent que la guerre fait rage et que hélas nous ne sommes pas en pays ami.

Du 20 juillet au 03 septembre, nous étions dans les « Stans »

Du 04 au 05 septembre 2026 – Dasvidaniya до свидания Russia !

Le soleil se lève à peine, nous partons à 6h20 pour nous rendre à la frontière. Nous sommes tellement stressés par la partie russe que la tristesse de quitter l’Asie est devenue secondaire.
Côté kazakh, nous passons en 10 minutes puis il y a 10km de no man’s land. Côté russe, on nous distribue des petits formulaires individuels d’immigration. On les connait bien et on ne les complète pas car les fois précédentes, c’était informatisé. Nous sommes premiers dans la file d’attente. La douanière arrive à notre niveau et nous dit qu’après le camion c’est à nous « Passports ? Papers? » Eh beh génial, il fallait les remplir cette fois 😡 tout le monde nous passe devant ! Seum intergalactique … Finalement, le passage se fait très facilement et à 8h30, heure locale, on est en Russie. Pas d’x-Ray, pas d’interrogatoire que des sourires. Ça change !

Maintenant il faut retraverser Astrakhan sans GPS car il y a des brouilleurs. On repasse le pont mou sur la rivière et on se lance. On s’est repéré avant d’y aller mais le cyrillique des panneaux ( quand il y en a) n’aide pas nos affaires. Au doigt mouillé, on s’en sort et on entame notre traversée expresse direction la Tchétchénie.

Sur cet itinéraire, il y a de très nombreux checkpoints militaires aux changements de région. Mais aussi des policiers véreux qui attendent le moindre faux pas pour nous arrêter et nous verbaliser.

Nous roulons dans la fatigue et la tension avec la peur au ventre. C’est épuisant. On se fait stopper à un checkpoint, vérification des papiers et on repart. On en croise d’autres où on nous fait juste signe de continuer.

Puis à la sortie d’un village, des policiers nous arrêtent comme les autres plaques étrangères. Un policier demande à Tony de le suivre, je ne le vois plus. Le flic, aux yeux bleus perçants, le fait asseoir dans sa voiture, ferme les portières et lui parle un peu en français ( il l’a appris à l’école) mais surtout avec Google Translate. Il lui dit qu’il va le verbaliser parce qu’il a commis une infraction, franchissement d’une ligne blanche imaginaire. Tony, droit dans ses bottes, lui répond « je ne te paierai rien à toi, si tu veux on va au poste de police, pas de problème car je n’ai rien à me reprocher ». Dans la même veine, la joute verbale se poursuit un bon moment (autre prétexte à une amende /pot de vin: le permis international qui ne serait pas valide). Tony reste calme, patient mais ferme. Puis le flic comprend qu’il ne tordra pas le frantsouz et commence à parler de la place de l’islam en France, puis à lui faire un étalage de ses connaissances de la langue de Molière. Comme si rien ne s’était passé…
Nous repartons, Tony n’est pas bien, on roule jusqu’au bivouac dans les champs près de Goudermes et on tombe d’épuisement. Une nuit seulement puis dasvidanya Russia.

5h30 debout tout le monde, c’est le départ. La Tchétchénie est encore endormie, à part quelques dames qui balayent la route ou ramassent les déchets laissés par les camions ou les voitures. Les villages sont tous impeccables. Les mosquées ont une architecture très différente de l’Asie Centrale. Partout trônent les portraits de Ramzan Kadyrou, le premier président Tchétchéne, celui de son fils l’actuel président et celui de Poutine. Visiblement, il est trop tôt pour les flics, tant mieux !
Bientôt on aperçoit les montagnes de Kasbegi, la Géorgie n’est plus très loin. Il va falloir traverser Vladikavkaz sans GPS pour rejoindre le poste frontière. On a l’habitude maintenant 😅 on rejoint la route défoncée et les carcasses de bagnoles défoncées ambiance Mad Max. C’est là ! À 10h20, nous sommes avec les poids lourds côté russe de la frontière d’Haut-Lars. Passport control, véto et fouille du camping-car mais rien de méchant à 11h : c’est fini la Russie. Là, ce sont des larmes de joie.

Il est midi côté géorgien et le changement d’ambiance est direct, fini les jolies files bien organisées. On passe en mode à l’arrache où il y a 4 voies alors qu’en réalité, il y a seulement 1 poste d’ouvert 😅 ça bourinne, ça double et ça klaxonne. On s’en fout : on est en Géorgiiiiiiiiiie!